Делаем кирпичный ростверк самостоятельно. Кирпичи, плиты и ростверк Выдержит ли ростверк облицовку кирпичом

Крепкий и надежный дом в первую очередь зависит от фундамента. Определяться с основанием строения необходимо заранее. На сегодняшний день отличным вариантом является буронабивной вид фундамента с ростверком. Он прекрасно подходит для частных домов и различных хозпостроек.

Этот вид основания — универсальный, поэтому самым распространенным. Такой фундамент, как и другие его разновидности, имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Преимущества

для возведения фундамента не требуется какое-либо разравнивание почвы или рытье котлована. Он прекрасно выдерживает установку на всех неровных поверхностях;
фундамент под планируемый дом очень быстро устанавливается. Для достижения полной готовности ему требуется всего 7-8 дней. Этого гораздо меньше показателей, которые имеются в нормативах установки ленточного фундамента;
приемлемая цена – в два раза дешевле монолита;
дом, который установленный на столбах, не подвержен затоплению. Благодаря расположению дома на 30 см над землей ему не страшны ливни и паводки;наиболее легкий процесс проведения канализации и качественного водопровода в дом.

Недостатки

сравнительно небольшой срок эксплуатации – до 70 лет;хорошая несущая способность. Чаще всего буронабивной вариант фундамента используется для одноэтажных, имеющих небольшую площадь зданий. Поэтому этот фундамент требует точного расчета, чтобы основа могла выдержать нужную нагрузку, и оставался дополнительный запас прочности;
данный вариант практически полностью исключает обустройство подвала;нельзя возводить кирпичный коттедж на подвижном грунте.

Особенности буронабивного базиса с ростверком

Популярность данного основания обусловлена тем, что каждый домашний мастер сможет ее соорудить самостоятельно. Для технологии фундамента нет необходимости в использовании сп
ецтехники, и в ней применяется доступный строительный материал. Кирпичный дом гораздо тяжелее строения из газобетона. Поэтому для него используются сваи с большим диаметром и глубиной. Чаще всего такой фундамент перекрывается с помощью плит перекрытия, а сложные участки фундамента выполняются монолитным способом.

Подошва ростверка не является несущим элементом фундамента.

Буронабивное основание – это особый столбчатый фундамент, имеющий круглое сечение. Для свай обычно используются трубы, изготовленные из толстостенной стали, а также трубы асбестоцементные.

Металлическая опора имеет большую прочность и хорошую устойчивость к всевозможным механическим повреждениям. Асбестоцементные опоры устойчивы к коррозии, что дает преимущество перед металлом. Ведь без должной специальной обработки он быстро ржавеет.

Монтаж фундамента

Перед началом установки необходимо грамотно посчитать толщину опор и их нужное количество, отталкиваясь от нагрузки, которую может оказать кирпичный дом на его основание.

Монтаж основания имеет несколько этапов:

Первый этап заключается в разметке участка, основных узлов участка, в том числе расположение всех опор и правильный промежуток между сваями. Чем оно меньше, тем крепче получится фундамент. Усредненное расстояние – 1,5-2м. Их располагают под всеми участками строения, обладающие наибольшей нагрузкой: печка, углы дома и стены, которые являются несущими.
Столбы нужно углублять ниже уровня фактического промерзания почвы на 25-30 см. Размер лунок должен соответствовать диаметру труб (в среднем 15-25 см). Сваи должны выступать над землей не более чем на 45 см.
Сооружение опоры. В соответствии с разметкой бурят скважины. В нее вставляется труба. При установке свай необходимо пользоваться уровнем, соблюдая строгую вертикальность. Все части свай, выступающие над поверхностью земли должны быть одного габарита. Специалисты советуют перед загрузкой сваи в скважину, тщательно смазать ее прогретой мастикой из битума или обмотать несколькими слоями специального водостойкого армированного скотча.

Самый основной процесс установки основы можно осуществлять двумя вариантами:

Свая вставляется в скважину. В нее вставляется две арматуры. Они должны располагаться на 30 см над уровнем поверхности и так же под ней. Затем труба выставляется с помощью уровня и заливается строительным раствором. Заливать нужно с обоих сторон. Имеющиеся концы арматуры, которые выступают из сваи будут применяться для возведения ростверка.

Труба на треть заполняется бетоном. Во время наполнения труба начнет постепенно подниматься. После поднятия трубы на 12-15 см, в нее вставляются прутья арматуры. Нужно следить за тем, чтобы арматурные прутья не выступали за основание трубы. Внизу раствор создает уширение, которое препятствует выталкиванию сваи вверх. Труба устанавливается по уровню. После этого вся труба полностью заполняется бетоном. Для создания основания для ростверка, нужно поместить в трубу шпильку, которая должна выступать на 25-30 см.

Арматуру перед использованием нужно обработать специализированным составом, защищающий металл от влаги и от износа.

Если фундамент планируется установить на сыпучем грунте, то перед монтажом свай нужно:

Необходимо смешать гравий и песок в соотношении 1:1.
Засыпать слой данной смеси в пробуренную скважину.
На песок с гравием нужно уложить влагостойкий материал (прочный целлофан или рубероид). После этого можно монтировать сваи.

Буронабивной фундамент: подготовка и заливка

Цокольная часть начинается с установки дна опалубки ростверка. Его можно оформить в виде щитов, которые укладываются на лаги, или в виде песчаной подушки, заполняющей весь периметр данного основания.

Металлические щиты или деревянные панели используются при работе с высоким ростверком (от 50 см). Их монтируют на систему подпорок, которая может принять на себя вес бетонной заливки.

С низким ростверком (20-40 см) используется песчаная гидроизолированная подушка. Промежуток заполняют утрамбованным песком. А сверху на него укладывают слой гидроизоляции.

После завершения предыдущего этапа, можно приступать к формированию бортов опалубки. Для этих целей применяется съемная опалубка или деревянный каркас. Борта устанавливают вдоль линии балок или по периметру. Во внутреннюю часть конструкции монтируется армирующий каркас, созданный из горизонтальных прутьев, соединенных с вертикальными штырями каркаса опор.

Заключительным этапом является заливка опалубки ростверка. Процесс должен выполняться непрерывно, поэтому заранее нужно подготовить необходимый объем бетона.

Заливается фундамент с помощью бетона М-200, начиная с нижней части основания. Сначала раствор заливается по трубам в скважины свай (слои по 30-40 см). После этого раствор прессуют. Далее можно приступать к заливке опалубки ростверка. Заполняется конструкция также на 30-40 см, хорошо штыкуя слои. После завершения работы все нужно укрыть пленкой и оставить на 2-3 недели, периодически смачивая верхний слой фундамента.

По истечению срока можно демонтировать всю опалубку и продолжать строить дом. За это время прочность основы достигнет 75% от всего расчетного значения.

Как укрепить буронабивной базис

Ошибки бывают у всех и со временем, из-за неправильного монтажа или неправильных расчетов, фундамент может перекосить. Но можно все поправить:

в том месте, где дом просел, нужно вырыть траншею и залить монолитной основой;
второй способ – просверлить небольшие отверстия во всех сваях, вставить анкера, а затем приварить к ним армированные прутья. Таким образом, обеспечивается прочная и надежная связь между сваями, и дом будет надежнее;
третий вариант – поднять просевший край строения с помощью спецтехники и залить в этом месте монолитное или ленточное основание.

Буронабивной вид фундамента с ростверком известен использованием недорогих материалов и несложных технических работах. Соблюдение всех правил строительства обеспечит дом с долгим сроком эксплуатации и высокой надежностью.

Нередко при выборе основания для того или иного сооружения кирпичный фундамент ленточного типа не рассматривается ввиду его недостаточной надежности. С подобным заблуждением нам приходилось сталкиваться неоднократно. Причина его в том, что, соблазнившись простотой конструкции, застройщик порой не утруждает себя расчетами и соблюдением правил возведения основания - к примеру, устройством гидроизоляции. А ведь надежность фундамента складывается из трех составляющих - точного расчета, грамотного выполнения работ и качества материалов.

рис.1 Схема фундамента

Характеристики кирпичного фундамента

Высокая жесткость;
Средние показатели прочности;
Низкая сопротивляемость к влаге и низким температурам.

В связи с такими параметрами рекомендуется использовать в твердых, сухих почвах, не склонных к пучению и с низким залеганием грунтовых вод.
Срок службы ленточно - кирпичного фундамента при соблюдении норм и правил укладки – от 30 до 50 лет.

Область применения

Ленточные фундаменты (бутобетонные и кирпичные) оптимально применять для: стабильных грунтов и зданий облегченной конструкции.

Преимущества:

Отсутствие крупногабаритных тяжелых элементов конструкции дает возможность самостоятельного возведения фундамента без привлечения наемных рабочих и спецтехники.
В случае подвижек грунта глобальные разрушения отсутствуют (фундамент более гибкий, нежели монолитные основания).
Частично разрушенный фундамент можно легко починить, восстановив фрагменты кирпичной кладки в нужных местах.
Основанию можно придать любую форму ленты без использования опалубки.

Недостатки:

Гидроскопичность кирпича позволяет влаге легко проникать в его конструкцию, что отрицательно сказывается на устойчивости фундамента, а в зимний период приводит к промерзанию. Количество циклов заморозки/разморозки основания из кирпича ограничено, поэтому требуется надежная гидроизоляция.
По сравнению с бетонным основанием имеет меньший срок службы.
Ограниченная область применения (рекомендуются сухие, не пучинистые, стабильные почвы с низким залеганием грунтовых вод). При возведение фундамента на нестабильном грунте необходимо повысить прочность кирпичной кладки от механических нагрузок при помощи армирования.

Материалы для возведения кирпичного фундамента

Для возведения кирпичного основания частного дома потребуются:

кирпич
утеплитель;
гидроизоляционные материалы;
материалы для армирования (арматура, кладочная сетка);
цементный раствор.

Как выбрать кирпич для ленточного фундамента

Кирпич - основной материал для ленточно-кирпичного фундамента. От его правильности выбора будет зависеть надежность и долговечность как самого основания, так и дома или иного сооружения в целом.

Какой кирпич для фундамента использовать нельзя?

Устройство фундамента из любого (!) силикатного и пустотелого кирпича недопустимо. Не смотрю на то, какой бы хорошей не была ваша гидроизоляция, из этих видов кирпича фундамент создавать нельзя.

рис.2 Силикатный кирпич Рис.3 Пустотелый красный кирпич

Какой кирпич лучше для фундамента?

Для кладки подземной части фундамента выбирают полнотелый керамический кирпич красного цвета, качественно обожженный. Он менее других подвержен воздействию влаги и характеризуется высокой устойчивостью к сжатию.

рис.4 Полнотелый керамический кирпич

Надземная часть фундамента, цоколь и верхние перекрытия могут быть выложены из силикатного кирпича белого цвета. Использовать такой кирпич для надземного основания можно только на сухом почвенном слое с низким залеганием грунтовых вод.

Марка кирпича для фундамента

Решающую роль играет правильный выбор марки материала. Необходимо учесть два основных параметра - М (нагрузка на 1кв.см) и F (морозостойкость - число циклов заморозки-разморозки). Для устройства фундамента используют кирпич марок М-150, М-175, М-200, М-250 и М-300 с морозостойкостью F 35-100. Важен также показатель водопоглощения. Для подземной кладки его величина находится в диапазоне 6-16%

Размеры кирпича

Для возведения ленточно-кирпичного фундамента можно использовать стандартный кирпич следующих размеров:

одинарный обычный (250 х 120 х 65 мм);
утолщенный (250 х 120 х 88 мм);
модульный (288 x 138 x 65 мм);
модульный утолщенный (288 x 138 x 88 мм).

Кирпич для фундамента: цена вопроса

На сегодняшний день цены на различные марки полнотелого керамического кирпича варьируются в пределах от 8 до 20 рублей за штуку (на 2013 год). Окончательная цифра зависит не только от характеристик самого материала, но и от размера закупаемой партии. Чем она больше, тем цена меньше. Некоторые торговые точки предлагают также доставку автомобилем с краном манипулятором - бесплатную или платную. В этом случае разгрузка ускоряется, но придется оставить залоговую стоимость поддонов. (На поддоне может размещаться от 200 до 450 штук кирпича).

Пример. Строительный торговый дом «Петрович» в Санкт-Петербурге предлагает следующий кирпич для фундамента.

Кирпич строительный полнотелый М-150, 250х120х65 мм, Победа (ЛСР).

Предназначен в основном для кладки наружных и внутренних стен (перегородок) зданий и сооружений различной этажности, для устройства фундаментов и цоколей, кладки в подвальных помещениях, а также возведения несущих конструкций. Может быть использован для строительства изгородей и для создания архитектурных выделений.

Состав: глина, песок.

Маркировка по ГОСТу: Кирпич КОРПо 1НФ/150/2,0/75 ГОСТ 530-2007.
Расшифровка маркировки:
КОРПо - кирпич одинарный рядовой полнотелый.
1НФ (размер): 250х120х65 мм
150 (прочность): М150
2,0 (класс средней плотности): теплоизоляция слабая
75 (морозостойкость): 75 циклов
Водопоглощение (%): 6,0-8,5.
На поддоне: 256 шт.
В 1м3: 513 шт.
Цена: 15,8 руб.

Расчет количества кирпича

Необходимое для возведения фундамента количество кирпича определяется, исходя из объема основания. Объем рассчитывается с учетом конфигурации и ширины ленты, глубины закладки и веса будущего строения. Например, на один кубометр кладки из кирпича, описанного в нашем примере, потребуется 513 кирпичей. Но нельзя забывать про раствор, который обычно занимает порядка 0,25м3 от всей кладки. От сюда получаем, что кирпича в 1м3 кладки будет около 400 шт. Чтобы рассчитать общее количество материала, нужно умножить полученный объем на число кирпичей в 1м³ кладки.

Утеплитель и гидроизоляция для фундамента

При возведении кирпичного основания дома или иной постройки кладку необходимо защитить от воздействия влаги и промерзания. Для этой цели применяются гидро- и теплоизоляционные материалы на основе экструдированного пенополистирола (плиточные), из геотекстиля (рулонные), на основе цемента (обмазочные) или из битума (напыляемые).

рис.5 Напыляемая гидроизоляция рис.6 Рулонная гидроизоляция

Арматура и кладочная сетка

Усиление кирпичного фундамента производится непосредственно в процессе кладочных работ с помощью продольной и/или поперечной арматуры. В продольном направлении кладку армируют стержнями рифленой стальной арматуры (диаметр 6-8мм), в поперечном роль арматуры выполняет стальная проволочная сетка (диаметр проволоки 4-6мм).

Рис.7 Арматура Рис.8 Кладочная сетка

Для кладки подземной части ленточно-кирпичного фундамента применяют цементно-песчаный раствор высокой крепости, а для надземной части допустимо применение раствора на основе цементно-известковой смеси с аналогичным соотношением цемента и прочих материалов в пропорции 1:3.

Рис.9 Готовим цементный раствор

При строительстве на участке с высоком залеганием грунтовых вод раствор должен содержать гидроизолирующие добавки. Рецептура раствора в целом зависит от типа почвы.

Инструкция по возведению ленточно-кирпичного фундамента своими руками

Прежде чем приступить к работам на участке необходимо разработать конфигурацию фундамента и рассчитать его объем с учетом предстоящей нагрузки (масса стен, перекрытий, кровли) и свойств грунта. Ширина кирпичного фундамента должна рассчитываться так, чтобы лента была на полкирпича шире, чем стены дома. Это позволяет удобно укладывать лаги на внутренний выступ при устройстве полов.

Инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье: .

Выполнение кладки. К работам приступают после того, как бетон полностью застынет. Кладка начинается с выведения углов и ведется с перевязки швов минимальной толщины, в соответствии со «стандартами» остальных кирпичных кладок.

Если последующее оштукатуривание фундамента не планируется, шов выполняется заподлицо. В противном случае допустимы обычные внутренние швы. Между кирпичами фундамента швы необходимо заполнять раствором. Внешние швы цоколя являются облицовочными и их не стоит заполнять раствором на глубину равную 10-15 мм для лучшего сцепления раствора при оштукатуривание. Такая разновидность кладки получила название «пустошовка».

На проблемных грунтах кладку армируют.*

*Как армировать кирпичную кладку фундамента

Если грунты на участке, где возводится дом, недостаточно стабильные, ленточно-кирпичный фундамент необходимо армировать. Такая конструкция основания позволит ему даже на проблемных почвах выдерживать серьезные механические нагрузки.

Выполняя работы по усилению фундамента, следят за тем, чтобы арматура (2 пояса по 2 прута) как минимум на глубину 2 мм скрывалась под слоем цементного раствора. Это приведет к увеличению толщины шва. Для армирования используются металлические прутья диаметром 6-8 мм. Они укладываются на расстоянии в полкирпича от боковых поверхностей ленты по всему ее периметру.

Для поперечного армирования применяют сетку из стальной проволоки диаметром 2,5-6мм. Если используется проволока с толщиной более 5мм, то выполняется переплетение зигзагом.

От автора

Давайте подведем итог по данной статье. Итак очевидные вещи.

Кирпичный фундамент имеет место, когда речь идет о стабильных грунтах с низким залеганием грунтовых вод. Желательно использовать для легких конструкций: бани, одноэтажные дома, гаражи.

Используем только керамический полнотелый кирпич с морозостойкостью не ниже 35 и классом прочности от 150. В идеале с максимальной морозостойкостью и классом прочности.

Кирпич боится воды, даже самый водостойкий. Поэтому обязательным условиям при строительстве фундамента из кирпича будет являться хорошая гидроизоляция всей кладки.

Кирпичную кладку необходимо армировать арматурой либо кладочной сеткой для увеличения ее прочности при механических нагрузках.

Для увеличения прочности фундамента рекомендуется использовать бетонную подушку под кирпичную кладку. Хотя, как понимаю, под совсем легкие конструкции можно обойтись без ее применения, тем более в грунтах не подверженных пучению. Все же такая подушка из бетона это дополнительный расход денег.

Вопрос: зачем использовать для ленточного фундамента кирпич, а не сделать более популярный и долговечный ленточный монолитный фундамент из бетона и арматуры? Ведь как пишут в книгах, разница может быть довольно ощутима, а именно 150 лет у монолитного и 50 лет у кирпичного фундамента.

Первое, что должно прийти на ум это цена, а именно стоимость материалов и самих работ. Давайте попробуем посчитать. Во внимание не будем брать арматуру, так как и бетон и кирпичная кладка армируются. Также не будем брать во внимание и сами трудозатраты. Будем считать их более менее равными. В кирпичном это сам процесс укладки, приготовление раствора. В бетоном это устройство опалубки, создание армированного каркаса. При том условии конечно же, что заливка бетона осуществляется с помощью автобетономешалки.

Посчитаем просто затраты на материалы на 1м3 готового фундамента.

Кирпичная кладка

По нормам в 1м3 кладки – 400 шт. кирпича (250*120*65). Норма расхода раствора на 1м3 составит 0,25м3.
В итоге получаем 4000 руб. (400 шт. кирпича х 10 руб./кир.) + 800 руб. (цементный раствор) = 4800 руб.
Если рассматривать, что кирпич будем укладывать на кладочную смесь, то еще дороже.

Бетон

Для 1м3 М-300 бетона нам понадобятся: 380 кг цемента, 0.5 м3 песка, 0.8 м3 щебня.
В итоге получаем 1500 руб. (Портландцемент марки 500Д0) + 800 руб. (щебень) + 250 руб. (песок) = 2550 руб.

Сравнение. Разница ровно в 2 раза. Кстати если заказывать бетон с автобетономешалкой то его средняя стоимость также колеблется около 2500 руб./1м3

Вывод можно сделать такой: ленточный фундамент из кирпича менее долговечный и более дорогой, чем ленточный монолитный.

ElenaRudenkaya (эксперт Builderclub)

Начну по порядку, но схему по первому вопросу размещу внизу.

1. Парамеры свай подобраны правильно, шаг между ними неболее 2 м. То, что Вы подобрали шаг сваи неболее 1,3-1,5 м хорошо, но допускается до 2-х метров. Я Вам поставила оптимально. Хотите сделать меньший шаг, разделите пролеты этих стен, приблизительно с одинаковым шагом, но в рамках тех цифр, которые Вы хотите. Сваи обязательны по всем углам и пересечениям стен. Схема ниже.

2. Ну смотрите, в идеале, полы по грунту льются уже после плиты перекрытия 1 и 2-го этажа, только из соображений их не запачкать раствором. Прокладывать рубероид или геотекстиль ненужно, так как ростверк зальется намного раньше, чем полы и будет работать отдельно от пола по грунту (соответственно, адгезии уже никак не будет). Полы будут сделаны через температурный шов, то есть, в любом случае между чистовой стяжкой и ростверком не будет тесной связи, пол сядет на свое место и не будет сцеплен с ростверком. Ссылку на статью пола по грунту я давала ранее, думаю вопросов здесь уже не возникает о "пироге" пола. Вам нужно залить сваи, выпустив их них арматуру, которую Вы связывате с ростверком и потом заливаете сам ростверк, выполняете горизонтальную гидроизоляцию ростверка. Далее нужно будет фундамент нагрузить цоколем и оставить зимовать. Просто фундамент лучше не оставлять, а все-таки нагрузить хотябы цоколем для того, чтобы прикрыть сам фундамент. А еще, есть теория, что под низкий ростверк, нужно предусмотреть 10 см песка или щебня, от пучения грунта. Я думаю, подсыпать до заливки 5 см песка будет достаточно.

3. Для зимовки фундамента, достаточно накрыть верхний ряд цоколя старым рубероидом, толью или плотным полиэтиленом, придавив, например, кирпичем или досками, чтобы не улетело от ветра. Сделать этот настил так, чтобы вода от таяния снега стекала в сторону от фундамента, а не под него и все.

4. Залить фундамент (я надеюсь, Вы собрались лить фундамент гаража сразу с основным фундаментом дома, с такими же параметрами), поставить стены и крышу гаража, а потом начинать копать погреб. Причем, учтите, что Вам необходимо будет отступить от фундамента минимум 50 см с каждой стороны. Можно так выкопать погреб, что сваи потеряют свою устойчивость. Думаю, Вам такое не нужно.

И еще, только под летнюю веранду, можно не заливать сваи, а просто сделать небольшую армированную монолитную плиту, отдельностоящую. То есть, она будет примыкать к ростверку, но проходить через температурный шов как и пол по грунту. Это связано с тем, что она не отапливается и имеет небольшую нагрузку.

5. Проверила Ваши стены по теплопроводнсти, все проходит по расчету. Здесь все хорошо.

Спрашивайте.

ответить

Если возникла необходимость обустройства свайного фундамента с ростверком для кирпичного дома, выполнять работы потребуется с соблюдением всех технических рекомендаций. Знание технологии возведения такого фундамента позволит соорудить максимально устойчивую конструкцию. При этом в полость каждой сваи заливается масса бетона.

Строительство фундамента дома на сваях подходит для тех местностей, грунт которых является сложным. Осуществлять строительство лучше всего на почвах, имеющих следующий состав:

1. Торфяной.
2. Глинистый.
3. Песчаный.

//www.youtube.com/watch?v=lfldvK7kP6Y

Выбрав, какой фундамент лучше для кирпичного дома для определенной местности, можно приступать к монтажу винтовых свай и обустройству основания с ростверком. Построить фундамент можно на любой другой почве, которая имеет повышенную влажность. Кирпичный дом на винтовых сваях обладает различными преимуществами, среди которых можно выделить:

строительство позволяет обеспечить необходимую высоту дома в соответствии со спроектированным уровнем;
срок эксплуатации достигает 100 лет;
проект кирпичного дома на свайном фундаменте позволяет сэкономить около 45% финансовых ресурсов, выделенных под строительство;
простота свайно-винтовой конструкции;
небольшая трудозатратность земляных работ, позволяющая нанять 4 человека, а не брать в аренду специализированную технику;
выбранный для установки фундамента участок может иметь камни либо корни деревьев, которые не будут мешать выполнению монтажа.

Обустройство ленточного фундамента под кирпичный дом, в отличие от строения на сваях, не требует возведения многоэтажной конструкции, которая должна возвышаться над землей. Технология монтажа фундамента под кирпичный дом сходна с процессом обустройства других видов фундамента. Здесь необходимо знать, как рассчитать все параметры конструкции.

Главное — определить точность нагрузки на каждый опорный элемент, иначе могут образоваться трещины, произойти частичный обвал, усадка либо разрушение строения. Правильно рассчитанный фундамент не будет претерпевать каких-либо изменений в процессе эксплуатации.

Как монтировать сваи своими руками

Проектирование и монтаж свайного фундамента исключают проведение длительных и дорогостоящих земляных работ. Выполнять бетонную заливку тоже не потребуется. Осуществлять расчистку самой поверхности грунта для установки опалубки не нужно. Строить фундамент под кирпичный дом на сваях следует поэтапно:

Натянуть шнур и выполнить разметку точек для монтажа опор основания.
Выбрать глубину ввинчивания с учетом глубины промерзания.
Вкручивать трубу при слабом грунте до тех пор, пока элемент не встанет на более плотное полотно.

При погружении опорного элемента в грунт необходимо следить, чтобы он погрузился в него как минимум на 1,5 м ниже этой отметки. В каждом регионе должны учитываться свои параметры вкручивания труб в грунт. Они определяются государственными стандартами. В итоге глубина погружения элемента может составить 1,2-2,0 м.

Если монтаж фундамента для дома из кирпича производится на слабом грунте, то могут быть добавлены новые секции. В результате высота конструкции будет больше. Устанавливать сваи следует как под углами будущего строения, так и в местах пересечения несущих стен. Их необходимо вбивать с максимальным интервалом в 2,5 м. С этой целью следует задействовать дополнительную промежуточную трубу. При этом необходимо уделять внимание тем участкам, на которые будет приходиться максимальная нагрузка. В перечень таких конструкций обычно входят: веранда, крыльцо, пристройки.

Как сделать разметку самостоятельно

Чтобы самостоятельно смонтировать фундамент для кирпичного дома, необходимо учесть ряд основных моментов:

Категорически не следует вбивать сваи ближе 3 м от ближайших строительных сооружений, включая заборы, дома или стены.
Провести исследование грунта для определения параметров его залегания на строительной площадке.

Если запланировано новое строительство на месте старого, то потребуется учесть, нет ли на площадке остатков старой конструкции фундамента или всевозможных каменных глыб. Если их диаметр составляет менее 5 см, то они не будут представлять проблем. Препятствием в процессе вкручивания сваи может оказаться плита. В этом случае ее следует использовать в качестве дополнительного упора для конструкции.

Если свайный фундамент для кирпичного дома нельзя обустроить, забивая ровно все элементы, то можно выполнить следующие действия:

Устанавливать сваю строго по вертикали с учетом допустимого отклонения в грунте.
Соблюдать вертикальность в грунте, а верх сваи вкручивать с допустимым отклонением.

Можно использовать 2 способа, устраивая свайный фундамент для дома из кирпича:

Ручной.
Механический.

Если планируется устанавливать сваи небольшого диаметра вручную, то глубина погружения должна составить до 1,5 м. При наличии более толстого материала бурение следует проводить, используя второй способ с помощью механизированного привода.

Для строительства кирпичного дома на сложных или осыпающихся почвах подходит свайно-ростверковый фундамент. Конструктивным решением такого вида основания является система свай, которые связываются между собой перекладинами из железобетона. Эти перекладины называют ростверками.

Устройство свайно-ростверкового фундамента для дома из кирпича

Строительство двухэтажного кирпичного дома на свайно-ростверковом фундаменте требует соблюдения всех нормативов. В результате монтажа будет возведено такое основание, которое способно выдержать большие нагрузки. Недостаток технологии бурения связан с необходимостью использования специальной строительной техники. Возведение свайно-ростверкового фундамента под кирпичный дом своими руками требует выполнения следующих основных этапов работ:

Выполнение чертежей, расчет количества материалов и действующих нагрузок.
Уборка территории для строительства.
Разметка участка с указанием мест для монтажа труб.
Бурение углублений в грунте.
Подготовка смеси из песка, щебня и цемента.
Заливка состава в сделанные углубления.
Перемешивание раствора железным прутом для заполнения им всего пространства.
Монтаж перекрытий над углублениями.
Возведение опалубки для ростверков.
Заливка ростверков бетонным раствором.
Укладка слоя гидроизоляции.

Для обустройства фундамента под одноэтажный кирпичный дом либо двухэтажное строение можно использовать как ручной, так и механический способ бурения углублений. Применение ручного бура подходит для свай небольших размеров. Для более глубокого вкручивания элементов требуется специализированная техника.

//www.youtube.com/watch?v=Bxw2PkDuzlU

Толщина фундамента будет определяться шириной полученного колодца, на дно которого необходимо уложить подушку из гравия и песка. После этого производится монтаж арматурного каркаса.

Чтобы установить перекрытия над углублениями, потребуется воспользоваться каркасами, изготовленными из арматурных прутьев. Установка осуществляется так, чтобы они оказались выше поверхности земли. В качестве материала для гидроизоляции можно воспользоваться рубероидом.

Требования к обустройству кирпичного цоколя на винтовых сваях

Свайный фундамент является оптимальным вариантом для двухэтажного кирпичного дома, возведение которого должно осуществляться в регионе с проблемным грунтом. Динамические нагрузки на цоколь даже без утепления конструкции основания после обустройства винтовых элементов не будут оказывать воздействия на строение. Глубина фундамента для одноэтажного дома тоже зависит от характеристик грунта, поэтому делать углубления для опор необходимо, руководствуясь установленными нормативами.

Основание дома на сваях по своим свойствам напоминает монолитный фундамент. Оно способно препятствовать воздействию грунтовых вод на конструкцию. Ни лента, ни плита не способны конкурировать с винтовыми сваями в плане надежности. Эти элементы, устанавливаемые в ходе бурения грунта, изготавливаются из стали, которая обладает коррозийной стойкостью. Конструкция является быстровозводимой, так как сделать ее можно в течение 1-2 дней.

Свайное основание с ростверком имеет свои отрицательные характеристики. Даже в том случае, если ширина фундамента на винтовых сваях является приемлемой, теплоизоляция дома может оказаться на низком уровне. В результате потери тепловой энергии будут ощутимыми. Чтобы этого не происходило, необходимо соблюдать все нюансы технологии монтажа кирпичного двухэтажного дома с цоколем на сваях. Утеплять основание требуется на стадии строительства дома.

Обязательный этап утепления фундамента — это монтаж фальш-цоколя и отмостки — забирки, обеспечивающей защиту свободного пространства под домом от ветра и атмосферных осадков. Чтобы утеплить фундамент кирпичного двухэтажного дома на сваях, потребуется подготовить следующие виды теплоизоляционных материалов:

экструдированный пенополистирол (пеноплекс);
обычный пенопласт.

Этими материалами можно утеплять разные виды фундаментов. Теплоизоляторы обладают долгим сроком эксплуатации, являются прочными и надежными. Перед утеплением необходимо сделать гидроизоляцию кирпичного фундамента, если дом планируется возводить с подвалом.

Слоем гидроизоляции следует покрыть верхнюю часть ростверка, где должны быть размещены стены двухэтажного дома из кирпича, его нижние и боковые части. Необходимо гидроизолировать и оголовки свай, примыкающих к ростверку.

Бетонирование свайного фундамента для двухэтажного дома

Вся конструкция после гидроизоляции и утепления заливается жидким раствором бетона. Для удаления воздуха из свай нужен вибропогружатель. Бетонный раствор подготавливается в специальной бетономешалке.

Когда бетон застыл полностью, можно приступать к бетонированию оголовка и блоков опалубки. Высота опалубки может достигать 5-10 см над поверхностью залитого бетона. Монтаж ростверка под двухэтажный дом осуществляется на заключительной стадии строительства фундамента.

Для связывания свай в единую конструкцию используется цельный ростверк, изготовленный из железобетона. Он может быть приподнят либо заглублен в зависимости от состава почвы. Глубина фундамента для двухэтажного дома может составлять 50 см. Если ростверк планируется поднять над уровнем земли, то расстояние от нее до конструкции должно составить 30 см. После этого можно приступать к обустройству арматурного каркаса, устанавливаемого на сваи с ростверком.

Для изготовления арматурного каркаса необходимо уложить вертикально 4 металлических прута, а затем связать их между собой. Вокруг армирующего каркаса, привязанного к сваям, следует смонтировать опалубку. Вся конструкция окончательно заливается бетонным раствором. Когда весь состав хорошо застынет, можно начинать возведение стен дома 2 этажа. Обычно следует подождать 28 дней. Стены следует возводить из газобетонных блоков или дерева, если не осуществлять строительство кирпичного дома.

Для основания используются сваи, диаметр которых составляет 300 мм или 500 мм. Лучше выбирать набивные сваи, способные выдерживать большие нагрузки. Фундамент для одноэтажного дома обустраивается по той же технологии, что и фундамент для двухэтажного строения. Для этого необходимо выполнять все те же действия, начиная от бурения углублений, а также вкручивания или вбивания элементов.

//www.youtube.com/watch?v=8-QfMlO6cY4

Ростверк служит обвязкой, соединяющей отдельные опоры фундаментного пояса в единую конструкцию, которая позволяет воспринимать суммарные нагрузки от строения и передавать их на грунтовое основание. Ростверк можно выполнять из разных материалов, на примере этой статьи – правильное возведение конструкции обвязки из кирпича (кирпичный фундамент).

Ростверк: виды и функции

Обвязка выполняет функции несущей поверхности для цокольного пояса; предупреждает возникновение опрокидывающих воздействий и выталкивание конструкций во время зимнего пучения грунта и сейсмической неустойчивости; участвует в равномерном распределении нагрузок между несущими опорами.

Конструкции можно подразделять по материалу изготовления конструкции, а также по технологии исполнения. Ростверк можно располагать относительно поверхности земли на разных уровнях, в зависимости от чего принимается классификация конструкций:

Заглубленный ростверковый пояс – верхняя отметка конструкции расположена на уровне линии почвы. Можно использовать для обвязки фундаментных конструкций, устроенных на стабильных грунтах с хорошей несущей способностью.
Наземный - этот вид конструкции подлежит укладке на поверхность грунта.
Поднятый - конструкцию монтируют на расстоянии от 30 до 50 см над уровнем земли, такой тип необходимо устраивать в пучинистых грунтах, которые в зимний период расширяются, поднимаясь над уровнем почвы, а весной дают значительную осадку.

По конфигурации различают ленточный и плитный ростверки, из кирпича обычно возводится кирпичный фундамент в виде ленты.

Ленточный ростверк допускается использовать для устройства обвязки фундаментов со столбчатыми, свайными опорами, в том числе с основаниями из винтовых и буронабивных свай. Железобетонные забивные сваи очень часто обвязывают ростверком плитного типа.

Ростверк из кирпича: технология работ

Учитывая, что возведенная конструкция опорного пояса из красного кирпича имеет значительный вес, из этого материала допускается делать только заглубленный и наземный ростверк. Технологию выполнения работ рассмотрим на примере обвязки фундамента из винтовых свай кирпичной обвязкой. Из кирпича можно делать обвязку (), который предполагает расположение подошвы конструкции на поверхности грунта.

Для устройства опоры из глиняного кирпича, требуется залить опорное основание, учитывая большой вес самого материала (кирпич) и связующего раствора. Для начала по периметру здания необходимо вырыть траншею, стенки и дно которой требуется максимально выровнять. Дно можно утрамбовать, затем устроить подушку из песчано-щебеночной смеси, которую укладывают слоями с обязательным послойным уплотнением.

Подушка из песка и щебня будет способствовать более равномерному распределению нагрузок, передаваемых на грунт, а также помогать быстрому отводу жидкости, образовавшейся при значительном выпадении атмосферных осадков.

В траншее выставляют щиты опалубки, заливая внутрь возведенной конструкции бетонную смесь. Основание под ростверк из кирпича должно набрать прочность, что может продолжаться в течение 28 дней. До окончания этого срока никаких работ на ростверковом поясе делать не рекомендуется.

После набора прочности, по верху конструкции укладывают гидроизоляционный слой на мастике, после чего возводят кирпичную стену на цементном растворе. Для можно использовать только красный глиняный кирпич, который наиболее устойчив к воздействию неблагоприятных факторов.

Для вентиляции воздуха в кладке предусматривают специальные отверстия (продухи). Продухи можно предусмотреть по всему периметру здания с интервалом в 3 метра.

Посмотрите видео, зачем нужны продухи.

Кирпичную кладку необходимо выполнять с армированием, для этого можно использовать арматурную сетку, которую прокладывают через 3-5 рядов кладки.

Наружная отделка ростверка из кирпича

Готовый пояс из красного глиняного кирпича обладает достаточной прочностью и долговечностью, но не отличается эстетическим видом. Именно поэтому наружные стенки ростверка требуют декоративной отделки. Из каких материалов можно делать отделку ростверка?

Посмотрите видео, как использовать один из самых популярных отделочных материалов — декоративную каменную плитку.

По кирпичу можно выполнить облицовку декоративными плитами из натурального и искусственного камня, сайдингом, панелями. В крайнем случае, можно нанести декоративное штукатурное покрытие.